Construction de kayak – 5

Couture des demi coques

Percer

Dernière étape avant que ce tas de bois ne commence à ressembler à un kayak, il s’agit maintenant de coudre ensemble avec du fil de cuivre les deux demi-coques. Pour ce faire, fixer ensemble les deux demi-coques au moyen de serre-joints. Tracer sur l’une des demi-coques, un trait à cinq millimètres du bord de la coque, sur tout le tour (en dehors de l’endroit où se trouve le tasseau).
Au moyen d’une perceuse, faites des trous sur ce trait. Espacer les trous de cinq à dix centimètres. Le diamètre des trous doit être légèrement supérieur au diamètre du fil de cuivre qui va être utilisé.

Couture

Pour la couture, le fil de cuivre qui est utilisé est tout simplement du fil électrique dénudé. Ne pas prendre du fil trop fin ni trop gros. Préparer des morceaux d’une longueur de 10 centimètres.
Mettez maintenant les deux demi-coques dans le bon sens, tasseau contre tasseau. Passez dans quatre trous répartis sur la longueur un fil de cuivre pour positionner correctement les deux demi-coques. Immobiliser les demi-coques par des serre-joints sur le tasseau.
Il ne reste plus qu’à coudre. Mettez un fil de cuivre dans chaque trou pour lier ensemble les deux demi-coques. Attention, au niveau des extrémités, il ne faut pas coudre jusqu’au bout. Arrêtez la couture à environ 20 centimètres de l’extrémité.
Avant de serrer les fils munissez vous d’un forêt de 4 mm. Passez le forêt dans le fil de cuivre et serrez sur le forêt. Le forêt sert à maintenir la couture suffisamment lâche pour qu’elle puisse s’ouvrir.

Le chantier

Pourquoi un chantier

Comme nous avions beaucoup de kayaks en chantier, et que nous avions notre Ingénieur en chef, il a été décidé de réaliser des chantiers pour la mise en forme des kayaks. Sans être nécessaire, cette structure facilite énormément la tache. Il est toujours possible d’ouvrir et mettre en forme les kayaks sans, comme cela sera exposé ci-dessous.

Création du chantier

Le chantier est constitué d’un bastaing de 4,6m, sur lequel on ajuste perpendiculairement trois traverses. La première se trouve au milieu du kayak. Sa largeur marque la largeur finale du kayak, ici 75 cm. La deuxième se place sur l’arrière et marque la cloison arrière de l’habitacle. Elle se trouve à 45cm du milieu. Enfin la troisième se trouve sur l’avant et marque la fin de l’habitacle, ici 65cm.

Les montants verticaux mis en place sur les traverses sont marqués avec les hauteurs souhaitées. Pour le milieu, il faut que le bord du kayak se trouve entre xx et yy cm. On met aussi en place, à l’avant et à l’arrière deux paires de montants pour maintenir les extrémités. Ces montants sont articulés et forment un étau pour serrer les extrémités.
Le bastaing est creusé de manière à ce que les fils de cuivre puissent se loger dans la rainure. Prévoir trois lattes qui se fixeront sur les montants verticaux afin de maintenir l’écartement des montants et de maintenir le kayak en position.

Autres méthodes

La première nécessite une approche radicalement différente de la construction. Elle consiste à coudre les deux parties uniquement sur la longueur de la sole, puis à mettre en place la sole. Ensuite, on referme le kayak et l’on coud les bords avant de les coller. Cette méthode a été utilisée par l’équipe précédente. Il est difficile de plier les kayaks. Beaucoup de sangles sont nécessaires et certains kayaks ont cassé.
La deuxième est celle que nous décrivons jusqu’ici, mais sans l’utilisation d’un chantier. Il faut alors ouvrir le kayak et utiliser des sangles pour le maintenir et des traverses pour garder l’écartement.

Ouverture de la coque

Mise en place

Mettre sur le bastaing une feuille de plastique pour éviter le collage entre le kayak et le chantier. Positionner le kayak dans le chantier, le centrer (scarf au niveau de la traverse centrale). Attention, il y a un avant et un arrière à votre kayak et au chantier aussi de par le positionnement des traverses. Préparer trois sangles à cliquet, de quoi visser les lattes et deux sangles pour les extrémités.

Ouverture

Percer chaque extrémité, dans le tasseau, et passer un fil de cuivre que vous laissez un peu lâche. Surtout, laisser libre les extrémités dans un premier temps (pas de sangle). Commencer alors l’ouverture du kayak, tranquillement et par le milieu. Appuyez régulièrement sur les coutures pour aider l’ouverture. Dès qu’il est possible de mettre en place une latte sur la traverse du milieu faites le en vérifiant que l’écartement des montants est bien de 75 cm.

Quand vous jugez que vous ne pouvez plus continuer l’ouverture à la main, mettez en place une première sangle à cliquet au milieu. Cette sangle doit passer sous le bastaing et sous la traverse pour qu’elle effectue un travail vertical ou vers l’extérieur, mais pas vers l’intérieur. Positionner la deuxième et la troisième sangle sur les traverses. Mettre petit à petit le kayak en forme.

Conseils

Pour aider l’ouverture, prenez un tasseau de 3 à 4 centimètres de large et un marteau. Tapez doucement sur les coutures en cuivre pour les aplatir et les aider à s’ouvrir. Avec le marteau et le tasseau, chassez les plaques de contre-plaqué pour enlever tous les chevauchements. Éventuellement si il y a trop de bois, utilisez un cutter pour en supprimer localement.

Si la forme ne se met pas correctement en place, convexe au lieu de concave, utilisez des morceaux de bois, des poids pour donner une forme correcte, tout en laissant la place au fond pour la sole.

Fixation

Une fois les cotes atteintes au niveau de chaque traverse, fixer les deux lattes restantes sur les montants arrière et avant pour maintenir le kayak en position. Il faut alors positionner l’avant et l’arrière. L’avant doit être quatre centimètres plus haut que l’arrière. Dans notre cas, nous avions 29cm à l’arrière et trente trois à l’avant. Utiliser les sangles restantes pour mettre en position le kayak. Serrer les deux fils de cuivre des extrémités pour qu’elles soient jointives.